A modern utcai stílus rövid szóbeli története

tartó beágyazás

tartó beágyazás


Idén júniusban lesz 10 éve, hogy a Men.Style.com először tette közzé Scott Schuman képeit a milánói 2007 tavaszi férfi kollekciók kiállításlátogatóiról, és elkezdődött a divatipar utcai stílus iránti rögeszméje. Akkoriban, A Sartorialista , ahogy Schuman elnevezte blogját, és ismertté vált, szinte csak a területet birtokolta, kivéve néhány más rettenthetetlen felkapaszkodót, köztük Face Hunter Yvan Rodicja , Jak & Jil’s Tommy Ton , és Street Peeper Phil Oh. De nem sokkal később a férfi- és női show-kon kívüli utcákon hemzsegtek a fotósok, akik szerkesztőkről, kereskedőkről és más befolyásolókról készült képeket kerestek. Ahogy a Vogue.com munkatársa, Trace Barnhill oly ékesszólóan fogalmazott: Ahogy a párizsi Tuileriák és a New York-i Lincoln Center profik, amatőrök és iPhone-t használó turisták aknamezőjévé változott, „szerettük az utcai stílust, utáltuk, szerettük utálni, és utáltuk szeretni is.” (Olvassa el Barnhill nagyon vicces új utcai stílusszabályait itt.)

Manapság az utcai stílus a saját háziipara, amely több száz millió divathavi kattintást generál az olyan webhelyekre, mint a Vogue.com, tartalmat szolgáltat a régi médiák számára, és értékesít divatmárkák számára. Továbbá: Az utcai stílus jelensége az utóbbi időben saját készítésű sztárok káderét hozta létre, à la The Blonde Salad és Gary Pepper Girl, akik gyakorlatilag kizárták a fotóst az egyenletből, és utcai stílusú szelfiket készítenek saját házon belüli csapataikkal. . Eközben személyes blogjaikat teljes értékű online életmódmagazinokká alakítják, és szuperjövedelmező mellékkoncertekre lépnek, mint márkanagykövetek, sőt tervezők is.

Beszélgettem az iparág néhány jelentős szereplőjével, hogy beszéljek a kezdeti időkről; a 2013 körüli visszahatás; a visszacsapás a visszacsapásra; és az Instagram és a Snapchat korszakában hogyan nézhet ki a street style a következő 10 év.


A New York Timesévtizedek óta publikálta Bill Cunningham utcai fotóit, de 2006-ban Scott Schuman és társai. az utcafotósok új fajtáját képviselték, munkájuk platformjaként a kibontakozó online blogformátumot használták.
A SARTORIALIST SCOTT SCHUMAN: Emlékszem, júniusban kaptam a hívást a Men.Style.com webhelyről. – El akarsz jönni értünk Milánóba? Igen! Igen igen igen. Ez volt a nagy szünetem. Otthon maradt apa és saját képzettségű fotós voltam, aki blogot írt akkoriban, amikor senki sem értett semmit a blogokhoz, így tudtam, hogy azonnal hatni kell. Felhívtam egy barátomat, mert nem volt pénzem – tényleg nem volt pénzem –, és megengedett, hogy kölcsönkérjek 20 000 dollárt, és ennek felét fényképezőgépre és laptopra költöttem, felét pedig ruhákra. Tudtam, hogy ha ki akarok tűnni, úgy kell viselkednem, mint egy fotós, és úgy kell kinéznem, mint egy szerkesztő. Össze kellett zavarnom az embereket, és pontosan ez történt.

George Cortina

George Cortina


Fotó: Scott Schuman, The Sartorialist

A FACE HUNTER'S YVAN RODIC: Az első divathétem 2006 szeptembere volt. Az emberek szinte meglepődtek, amikor lefotózták őket. Ez valami sokkal visszafogottabb volt, és [volt] kevesebb üzlet körülötte.


STREET PEEPER'S PHIL OH: 2006-ban indítottam el a blogomat. Ott ácsorogtam a Seven előtt az Orchard Streeten, és vártam, hogy jöjjön valaki, aki lefényképezi. Elmennék Tokióba, és Shibuyában lógnék a szállítmányozó üzlet előtt nyolc órán keresztül, és talán 15 fényképet kapnék. Nem a fotózásról volt szó – nekem volt ez a szar, pont és lövés fényképezőgép. Még mindig elég ártatlan volt. Aztán hirtelen megkeresett egy reklámügynökség. Pumának tetszett a blogom. Amikor elmondták, mennyit költenek a hirdetési vásárlásra, nem voltam benne biztos, hogy van-e elírás, nincs-e plusz nulla a számon. De nem kérdeztem. Amikor megérkezett a csekk, és amikor 30 000 dollár volt, arra gondoltam: Ó, istenem, talán ezt igazi munkává tudom csinálni.

TOMMY TON: 2007 februárjában kezdtem el forgatni. Nem feltétlenül Scott vonzott be. Inkább a japánok voltak azok, akik részletorientáltak. Tudod, hogy állnak a jegyzettömbjükkel, tetőtől talpig, hogy mit viselsz. Inkább ez vonzott.

SHOICHI AOKI, a Tokió alapítójautca,Gyümölcsök, ésDallammagazinok: A '90-es évek közepétől úgy döntöttem, hogy az utcai divatot az ember művészeteként rögzítem, ugyanúgy, ahogy a zenét és a festészetet is rögzítik. Soha nem érdekelt, hogy ki a téma, aggódom, hogy milyen klassz. Ahogy én forgatok, annak dokumentumfilmnek kell lennie. Biztos hűvös.

Shoichi Aoki

Shoichi Aoki


Fotó: Shoichi Aoki

Az új stáb kezdettől fogva egyedi lövési stílusokkal igyekezett kitűnni. Bár gyakran ugyanazokat az embereket fényképezték, a megközelítésük eltérő volt.
SCHUMAN: Soha nem gondoltam magamról fotóriporternek. Romantikus módon akartam forgatni. Nem feltétlenül próbáltam igazat mondani. Ha nem lenne jó a fény, megmozgatnám őket.

TON: Scott elbűvölte a portré utcai fotózás ötletét. A képeim mind vízszintesek voltak. Az emberek olyanok voltak,Mit? Az a tény, hogy mindent szűkre vágtak vagy koncentráltak, az valami más volt. Ez a Nicholas Kirkwood és a Rodarte cipők ideje volt, a lábbelik tekintetében minden olyan egekig volt. És a kiegészítők! Rengeteg szemcukor volt lőni.

burgonya zokniban a torlódás miatt
Anna Wintour

Anna Wintour

Fényképezte: Tommy Ton

OH: Nagyon szeretem, ha mások vannak a háttérben vagy mellette. Ezek a divatbemutatók egy olyan városban zajlanak, ahol a mindennapi élet zajlik. Az emberek még mindig a Duane Reade-be járnak, az emberek iskolába. A háttérben bámészkodó turisták nagyon boldoggá tesznek. Számomra többet ér, ha egy furcsa képet készítek, mint azt, amit mindenki más.

Michelle Elie

Michelle Elie

Fényképezte: Phil Oh

A 21 ADAM KATZ SINDING: Sokkal közelebb kerülök témáimhoz, mint más fotósok. Közel sincs annyi negatív terem – ez a környezetre adott válasz. Tommy sokkal hosszabb lencsét használ, mint én. Nem zoomolok az objektívvel, fix fókuszú. Bárhol is van a lábam, ez a keret.

Susie Lau

Susie Lau

Fotó: Adam Katz Sinding

Ma már nehéz emlékezni mindenhol az operatőrökre, de a kezdeti időkben az utcai stílus elszigetelő, sőt magányos munka volt.
OH: Tommy sok mindent megtanított a divatról. Nagyon kevés közös volt bennünk, kivéve azt, amit csináltunk. Megrögzött divatmániás volt, és Moschinót ismertem, mert abban a Biggie Smalls-dalban benne volt: „A hos in NY to DKNY. A Miami DC a Versacét részesíti előnyben.” Tommy azt mondta: „Nem tudod, ki az a Nicolas Ghesquière?” 'Nem. Ő is rapper?

A relativitás tényezője volt az első számú oka az utcai stílus korai népszerűségének.
TON: Ha egy olyan arcon láthatod a divatot, amely jobban összevethető, az nincs legyártva, így elérhetőbbnek tűnik. Szerintem ezért robbant fel az utcai stílus. Mindenki szereti a szép modelleket, de amikor személyiség van mögötte, akkor a megjelenés életre kel.

2009 szeptemberében a Dolce & Gabbana Scott Schumant, Tommy Tont, Garance Dorét és Bryanboyt (más néven Bryan Gray Yambao) helyezte az első sorba a 2010-es tavaszi bemutatóján. A fotósok, akik a műsorokon kívül szerkesztőket és vásárlókat forgattak, hirtelen elfoglalták azokat a helyeket, amelyek valaha alanyaik voltak.
GARANCE DORÉ: A mi bloggergenerációnk, nem próbáltuk elfoglalni mások terét; érdekelt voltunk, hogy elmondjuk álláspontunkat. Nagyon fröccsenő volt Dolce-tól.

SCHUMAN: Ezeket a számítógépeket elénk tették. Mi négyen azt mondtuk: „Megpróbálják megmutatni, hogy menőek, értenek ahhoz, ami történik.” De nem ülünk a számítógépünk előtt és nem töltünk le, miközben éppen egy műsor zajlik. Meg kellett kérnem őket, hogy ne tegyék elénk a számítógépeket a D&G show-ra [a héten később].

TON: Az első évadot a Style.com-nak forgattam, amikor a Dolce-ügy történt. A divat egyre demokratikusabb lett. Nem volt annyira exkluzív; ezen a ponton befogadóbbá vált.

A nyomtatott magazinok hamar rájöttek, hogyan tudják hasznukra fordítani ezt a többnyire online jelenséget.
OH: Sokkal olcsóbb utcai stílusú képet venni, mint egy trendet illusztrálni.

Nehéz pontosan meghatározni azt a pillanatot, amikor az utcai stílus robbanásszerűen felrobbant, de eltehetnénk egy kis időre, amikor Tommy Ton 2009-ben bejelentkezett a Style.com-hoz, és Suzy Menkesé.New York TimesA jelenség leküzdése 2013-ban.
OH: Nem haragszom a többi fotósra, még akkor sem, ha már 1000-en vagyunk. Ez azt jelenti, hogy van itt üzlet. Bevételről van szó. Ha nem lennének keresnivalók, az azt jelentené, hogy nem lenne bevétel, ami azt jelenti, hogy továbbra is ingyen csinálnánk. Ez a siker mellékterméke.

Ez a kép tartalmazhat ruházatot ruházatot lábbelit cipőt emberi személy kabát kabát napszemüveg kiegészítők és kiegészítők

Fényképezte: Phil Oh

SCHUMAN: A sportvilághoz kapcsolom. Az évek során a show-kon kívüli emberek közül csak kevesen kerestek pénzt és csinálták ezt következetesen. De szeretik a divatot. Korábban, amikor nagyon elszigeteltnek érezték, nem volt okuk Anna Dello Russóval beszélgetni. Most már felvehetik a fényképezőgépet, és beszélgethetnek hősükkel. Az ADR a Michael Jordan a fiatal divatemberek számára. A hátránya az, hogy most olyan könnyű megosztani a képeket, hogy olyan sok rossz kép van.

SINDING: Mindenki döbbenten van azon, hogy most mennyi fotós van. Seggberúgásnak használom, hogy dolgozzam. Ha könnyű lenne, ahogy régen, már untam volna. De most kénytelen vagyok gyorsabban futni, keményebben dolgozni, többet kockáztatni, mint például a forgalomban.

2013-ban aSuzy Menkes, az International Herald Tribune egy nyüzsgő darabot írt a The New York Times számáraaz utcai stílus cirkuszáról.
TON: Nem reagáltam rá. Arra gondoltam, folytatom azt, amit csinálok. Suzyt nem fotózzák, hanem egy nő, akit tehetsége, nem pedig imázsa miatt tisztelnek. Könnyű ebből a szemszögből kritizálni, és nem érteni, hogy az utcai stílus egy másik módja annak, hogy reklámozd magad, és sok ajtót nyithat meg.

OH: Fájt a cikk, valójában nagyon fájt. Már az elején felfigyeltem az iparosokra. Miután az utcai stílus elfogadottá vált, egyik lábam a divatipar ajtajában volt, jó érzés volt. De mint minden jó dolognak, ennek is lesz egy visszahatása. Amikor megjelent a Suzy-darab, egyik napról a másikra megváltozott a hangulat. Az emberek hirtelen azt mondták: „Ó, nem, az utcai stílus túl sok lett. Annyira le van gyártva. Ez annyira hamis. Ó, istenem, annyira vége.'

Anna Dello Russo jelenségéről:
SCHUMAN: Vannak, akik extravagánsak, de olyan őszinteséggel teszik ezt, hogy engem nem zavar. Ez az egyik oka annak, hogy mindig is szerettem az ADR-t. Őrült, de őszinte.

Anna Dello Russo

Anna Dello Russo

Fényképezte: Phil Oh

A visszahatás rövid életű volt. Menkes cikke óta az utcai stílus felvirágzott, amit az Instagram megjelenése segített és ösztönzött. Ez egy gyakran zsúfolt, sőt kaotikus és néha veszélyes jelenetet eredményez a műsorokon kívül.
SCHUMAN: Ha mindent futnának, és a képek nagyszerűek lennének, azt hinném: Ó, megéri. De a képek nem jók. A vágás furcsa, az expozíció ki van kapcsolva. Nem hiszem, hogy kit választanak forgatni, az nem olyan nagyszerű. Az a sok hullaballa.

OH: Az új hullám, sokuknak van egy listája azokról az emberekről, akiket meg kell szerezniük. Legtöbbjük, túlnyomó többségük nem érdeklődik a divat iránt, vagy ha igen, nincs kifinomult szemük. Úgy kezelik az egészet, mint egy videojátékot, nem tisztelik az emberek terét, félreütik az embereket az útból – „Hé, te, menj félre az útból. Hé, te háttér! Mozog!' Hallottam, amint ezt kiabálják Angelica Cheungnak [a kínai nyelv főszerkesztőjénekDivat].

TON: Ez egyre stresszesebb lett. Ebben a szezonban kicsavartam a bokám miatta. Eleinte rendben volt, de most mindenki mindenki biztonságáért aggódik. Az arra közlekedő autók néha meggondolatlanok, és vannak olyan fotósok, akik teljesen semmibe veszik a forgalmat vagy a bámészkodókat.

DORÉ: Manapság ez csak egy vörös szőnyeg rendszer. Valaki pózol, és van egy falat 100 fotós, akik pontosan ugyanazt a felvételt készítik. Határozottan nem így kezdtem, és nem így szeretem csinálni.

photog

photog

Fényképezte: Tommy Ton

OH: Elég barátságos vagyok. Mosolyogok és integetek. Tudom, milyen agresszív az egész. Rosszul érzem magam, amikor a szakmabelieknek át kell lépniük a fotósok kesztyűjét. Nem tudom, hogy mindig ki legyen téve az ítéletnek a férfiak, idegenek részéről. Mondjuk megpróbálom enyhíteni a hangulatot.

Ez igaz: Sok, ha nem a legtöbb street style fotós férfi. A női street style fotósok (lásd Hanneli Mustaparta, Tamu McPherson) gyakran kettős feladatot látnak el a kamera mögött és előtt.
STÍLUS A TOKIÓI REI SHITOBÓL: Azt tapasztaltam, hogy nőként az emberek hajlandóbbak megállni és megosztani velem egy pillanatot. Természetesebbnek tűnnek, és kevésbé félek tőlem.

fotósok

fotósok

Fotó: Rei Shito

mit tegyek a párásítóba

DORÉ: Soha nem gondolok arra, hogy nő vagyok, de a street style számomra mindig is személyes történet volt. A nők jöttek és beszélgettek velem. Elkezdtem ismerni az embereket, ami néhány éven keresztül megkönnyítette a zsúfoltság ellenére, hogy megpróbáljam a lehető legjobb fotót készíteni. Szóval igen, valószínűleg szerzett nekem néhány szerencsés pillanatot. Az emberek szívesen játszottak velem. Bíztak abban, hogy a legjobb profiljukat fogom mutatni.

A képen a következők lehetnek: Ruházat Ruházat Napszemüveg Kiegészítő Kiegészítő Emberi kabát és ujj

Fotó: Dore garancia

SHITO: Szerintem más fotósok híres emberek legfotogénebb helyzetét szeretnék lefényképezni a bemutatókon, de én a divatra fókuszálok, amit én személy szerint szeretek, és azokra az emberekre, akiknek más aurája vagy egyedi hangulata van. Emiatt azt tapasztalom, hogy sokféle embert lövök. Így különböztetem meg magam másoktól.

A képen a következők lehetnek: Coat Clothing Apparel Human Person Sunglasses Accessories Accessory City Town and Urban

Fotó: Rei Shito

Az eljegyzés szabályairól:
TON: A legviccesebb szabályom az, hogy mindenáron kerülj el minket. Abban a pillanatban, amikor egy lány megáll, és mindenki előtt pózol, kevésbé kívánatos lesz. Ha megszökik előlünk, autókat ugorunk át, és mindent megteszünk, hogy képet kapjunk róla.

Az utcai stílus korai időszakában a főszerkesztők és a divatigazgatók voltak a fő kőbánya. Most lehet, hogy modellek.
OH: Korábban sokkal nehezebb volt felvételeket készíteni a modellekről, de most, hogy a közösségi média fontos a karrierjük szempontjából, az ügynökségek bátorították őket. Biztos vagyok benne, hogy egy kicsit stílusosak. Őszintén, jobb munkát is végezhetnének. Ezért értékeltem azt a néhány ritka modellt, mint például Hanne Gaby [Odiele] vagy Caroline Brasch Nielsen. Ebben a szezonban visszatért, és fellépett néhány fellépéssel – mindig is ő volt az egyik legmenőbb.

Caroline Brasch Nielsen

Caroline Brasch Nielsen

Fényképezte: Phil Oh

SCHUMAN: Szeretem az igazi lányokat, nem azt, hogy a modellek nem igazi lányok, és néhányuknak jó a stílusa. De szerintem ez egy kicsit egyszerű. 6 méter magas, rendkívül sovány, sok ruhát adtak neki. Én sem nagyon forgatok hírességeket. Számomra nincs benne rejtély.

A kedvencek lejátszásáról:
OH: Bűnös vagyok, hogy vannak kedvenceim. Ha valaha látom Gio [Battaglia], ADR, Susie [Lau, más néven Susie Bubble], Sofía Sanchez de [Betak] – még akkor is jól néznek ki, ha nincs rajtuk semmi. Bár mikor viselnek semmit? Nyilvánvalóan vonzódom a szórakoztató dolgokhoz, a színekhez – ez csak egy személyes válasz. Ez vagy „Aha!” vagy „Nah”.

Giovanna Battaglia

Giovanna Battaglia

Fényképezte: Phil Oh

TON: Az a nőtípus, aki felkelt az érdeklődésem, az a milánói nő. Imádom azt a Marni és Prada nőt, azt a csavaros értelmiségit, akinek a stílusérzéke nagyon egyéni. Azt mondtam a fiatal szerkesztőknek: „Hagyja abba a ruhák kölcsönadását, és viselje a saját ruháit, ezért szerettünk belétek.”

fényképezés

fényképezés

Fényképezte: Tommy Ton

Ahogy a fotósok többnyire férfiak, úgy a legnépszerűbb alanyok is többnyire nők. De a férfiruházati bemutatók az utcai stílus számára is mozgalmas időszakok.
TON: A srácoknak vannak trükkjeik. Egy biciklin fognak megjelenni. Csoportosan érkeznek. Mindannyian öltönyt fognak viselni, és fel-alá feszítenek az utcán egy osztagban, és a helyzet az, hogy nem is mennek el a bemutatóra.

mens

mens

Fényképezte: Dan Roberts

Ha egyes bennfenteseket letiltott az utcai stílus, akkor nem csak a fotósok tömege a hibás. A márkák is így választották.
RODIC: Eltartott egy ideig, de a márkák elfogadták [a tényt], hogy az embereket le fogják fényképezni. Ahogy az utcai stílusú blogok erőteljessé váltak, logikus volt [a márkáknak], hogy ugyanolyan erőfeszítéseket tegyenek a show vendégeiért, mint a modellekért. [Most] az első sorban cserélnek ruhákat. Talán időpocsékolásnak tűnik a divathéten kívül lenni a bemutatókon. Jó a városban lenni, de nem feltétlenül az előadásokon kívül forgatni. Amikor tetőtől talpig néz, az már nem stílus, hanem lookbook.

TON: Örömömre szolgál, ha a kifutón kívüli ruhákat és kiegészítőket fotózhatom, de eljut egy olyan pontig, ahol ez egy kicsit túlzás, és tudod, hogy valamit egy márka szervezett. Most annyit látsz belőle, hogy könnyen kiszűrheted.

SINDING: Vannak lányok, akik Rick Owenshez járnak, és Rick Owenst viselnek. Aztán elmennek Valentinóba, és Valentinót viselnek. Ez olyan, mint: „Kinek kell lenned? Ez nem Halloween, nem lehetsz Rick Owens és Valentino lány, ők két teljesen különböző nő.”

DORÉ: A közönség határozottan elveszíti a bizalmát az influencerekben. Nagyon okosak és nagyon képzettek, és megértik, ha valamit reklámoznak. Gyönyörű volt az utcai stílus korai időszakában, amikor még nem volt márkajelzés. Volt egy ötlet az utcai stílusú blogokról, például: „Végre semmi rejtett reklám!” Ez az érzés már rég elmúlt, és nagyon gyorsan ment.

SCHUMAN: Az egyetlen dolog, amit hiányolok, ezek az emberek, akiket a márkák felkaroltak, leváltják az igazán menő stylistokat, akik korábban jártak oda. Helyüket a blogos lányok foglalták el, akiket a márkák öltöztetnek.

Manapság a trendek éppúgy szivárognak fel az utcai stílusú képekről, mint a kifutóról az utcára.
OH: Soha nem gondoltam arra, hogy az utcai stílus hogyan befolyásolta a designt. Szuvenír kabátok? Én és Tommy szerettünk róluk fényképezni. Most a márkák 3000, 4000 dollárért árulják őket.

ajándéktárgy

ajándéktárgy

Fényképezte: Phil Oh

Az Instagram felrázta az utcai stílusú üzletet, mint annyi más iparágat.
AOKI: Az Instagram és a Snapchat hatását nehéz megmondani, mert átalakulóban vannak. Nem vagyok bennszülött felhasználója egyiknek sem. Azt hiszem, Japánban mára csak a népszerűsítés eszközévé váltak, bár máshol más jelentésük is lehet. Azt hiszem, a nyomtatott képek olyanok lesznek, mint a Hermès hámja. Az emberek elkészítik, de csak külön megrendelésre. Az Instagram és a Snapchat Hermès táskái és sálai, ők a pénzkeresők.

DORÉ: Az Instagram mindent megváltoztatott, mert most egy szerkesztőnek nem kellett megvárnia, hogy lefotózzuk, és kitessékeljük az öltözködésüket. A történet kezdett a divatos tömeg kezébe kerülni.

A SZŐKE SALÁTA CHIARA FERRAGNI: A közösségi média hatásának köszönhetően a divat most sokkal demokratikusabb. Most már mindannyian kifejezhetjük a szépségről alkotott elképzelésünket és ízlésünket.

egyértelmű

egyértelmű

Fényképezte: Phil Oh

TON: Ez a szezon volt az első, amikor megadtam magam az Instagramnak, és rájöttem, hogy a webhelyek már nem olyan hatékonyak, mint az Instagram.

A szőke saláta jelenségről:
SCHUMAN: Mi az oka annak, hogy a Szőke saláta elszállt? Olasz lányok egész generációját hívta rá a divatra. – A fenébe, csak ezt csinálja, nézz rá, én az akarok lenni.

TON: Amit nem jósoltam meg, az az, hogy bizonyos egyének hogyan tudják beépíteni imázsukat ilyen hatalmas birodalmakká. A Gary Pepper Girl és a The Blonde Salad mára mega globális márkák. Okosan kihasználták a műsorokból származó Insta-hírnevüket, de az én szemszögemből nem stílusikonok. Ha bármelyikünk tudta volna, hogy ez megtörténik 2007-ben vagy '08-ban, akkor jobban igyekeztünk volna. Kiválaszthatta volna Taylor Tomasit vagy bármelyik fiatal szerkesztőt, és azt mondta volna nekik: „Nem kell ezt az utat járnia, saját vezércikkeket formálhat, és maga teheti meg a sztárt.” A következő dolog, amit tudni fog, azt fogja hallani, hogy a Szőke salátát nem tudom, Jéghegynek tervezi.

taylor

taylor

Fényképezte: Phil Oh

FERRAGNI: 2015 fordulópont volt számomra. A Forbes a 30, 30 év alatti év alatti legbefolyásosabb ember közé sorolt, 27 legjobb divatmagazin címlapján szerepeltem, a Harvard pedig a The Blonde Salad-t esettanulmányként készítette MBA programjukhoz.

Mivel az utcai stílusú fotósok első hulláma közeledik a 10 éves küszöbhöz, el vannak foglalva más projektekkel.
SCHUMAN: A jók, ez valóban megváltoztatta az életüket. Az enyémet megváltoztatta. Megvan a Sutor Mantellassi cipő dolog, egy prémium farmerkollekciót tervezek Roy Rogersszel.

TON: Csak arra kértek fel, hogy indítsak kampányt valamelyik fánkkal foglalkozó cégnek a Coachellában. Nem akarok az a fickó lenni, aki véletlenszerű utcai stílusú kampányokat forgat akármilyen idős is vagyok. Azt hiszem, ezért kezdtem el többet forgatni a kulisszák mögött. Inkább a ruhákra szeretnék koncentrálni.

RODIC: Körülbelül egy éve kezdtem el használni a Snapchatet, és mindenki annyira kíváncsi volt rá, ezért arra gondoltam, miért ne válhatnék a Snapchat ügynökséggé. Az A Little Nation egy reklámügynökség és egy Snapchat iránt elkötelezett produkciós cég keveréke. Segítünk a márkáknak egyéni stratégiák kialakításában. Voltam már fotós, blogger és író is, de azt hiszem, ez valahogy valami lágy volt. Ez az új projekt üzleti szempontból ambiciózusabb.

De Schuman első szerelme mindig is utcai stílus lesz.
SCHUMAN: Emlékszem, amikor először tettem fel egy papucsot viselő személyt a blogomra. Az emberek elvesztették az eszüket: „Ez olyan undorító, hogy tudsz így végigmenni a városban?” Szeretném tudni, mi volt az 1520-as flip-flop. Most megnézzük [Jacques Henri] Lartigue fotóit, és fogalmunk sincs, mit gondolnak a hétköznapi emberek a fotókról. Szeretem, hogy az általunk készített fotókat kortárs környezetben értékelik, de 100 év múlva is egy igazán nagyszerű történetet fognak mesélni.

Száz év múlva egy dolog, de mi lesz a közeljövővel? Hová látják a mai legjobb fotósok az utcai stílust?
SINDING: Van egy erdőd egymillió szarvassal, és van egy falka farkas. A farkasok nagyon jól esznek, és még több farkast csinálnak, aztán hirtelen nincs több szarvas. Végül a farkasok kihalnak, és a szarvasok visszatérnek – a szarvasok a bemutatók, a farkasok pedig a fotósok. Kimentünk az egyensúlyból. Sok fotó alulértékeli egymást. Ha ez megtörténik, nem lesz pénz keresni. Ez azt jelenti, hogy mindazok, akik pénzt keresnek, el fognak menni, mi pedig, akik szeretjük ezt csinálni, megmaradunk, és újra egyensúlyba kerül.

RODIC: Amikor elkezdtem, úgy éreztem, hú, az utcai stílus valami nagyon különleges. Most 500 ember csinálja. Az utcai stílus főleg a Fashion Week stílusa, mert itt folyik az üzlet, több pénzt lehet keresni a Fashion Weeken való lövöldözésből, és ez lesz a fő hangsúly a jövőben. De Scott és remélhetőleg még többen, annak reakciójaként, hogy mindenki a Fashion Week stílusát csinálja, újra befektet az utca területére, és valódi embereket is lelő. Látok ennek visszatérését. Úttörőként úgy érzem, túl kell lépnem a Fashion Weeken. Szerintem a kifejezés nem csak a műsorokon kívül történik. Részt veszek Fly Project , egy jó közérzet fesztivál Ecuadorban. Csak próbálom meglepni az embereket.

háló

háló

Fotó: Yvan Rodic